Duque y duquesa de Windsor

El duque y la dueña de Windsor en el Gran Cañón

Si la lista internacional de los mejor vestidos de Bet-tina Zilkha se extendiera a las parejas, el duque y la duquesa de Windsor serían su rey y su reina. Como individuos, su influencia en la moda del siglo XX fue considerable, pero combinada fue inexpugnable. Desde la década de 1930 hasta la de 1960, la influencia que ejercieron fue aún más evidente por la atención de los medios que magnificó su influencia en la imaginación del público.

Biografía del príncipe Eduardo, duque de Windsor y la duquesa de Windsor, Nee Bessie Wallis Warfield

El duque de Windsor nació como príncipe Eduardo de York el 23 de junio de 1894. Con la muerte de su abuelo, el rey Eduardo VII en 1910, su padre fue coronado rey Jorge V. Tras la adhesión de su padre, el príncipe Eduardo de York se convirtió en duque Eduardo de Cornualles. , y en su decimosexto cumpleaños, el Príncipe Eduardo de Gales.

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El duque: creador de tendencias

Duque y duquesa de Windsor en Cascais, Portugal - 1940

Más que cualquier otro individuo, el duque de Windsor fue responsable de una transformación de la vestimenta masculina en el siglo XX. Su preferencia personal por rechazar las nociones recibidas de las 'declinaciones' victorianas y eduardianas no solo influyó en los hombres de su generación, sino que también, como se le atribuye a Chanel por haber hecho con las mujeres, creó un paradigma moderno que persiste hasta el día de hoy. Lo que Nicholas Lawford dijo de él en la década de 1930 siguió siendo cierto sobre el duque durante toda su vida: `` En un mundo donde los hombres tienden a parecerse cada vez más, parece más que nunca dotado de la capacidad de parecerse a nadie más '' (Menkes , pág.95).

El duque de Windsor prefirió ropa cómoda que permitiera libertad de movimiento, un estilo que describió como 'vestir suave' (The Duke of Windsor, 1960, p. 110). En la década de 1930, fue uno de los primeros hombres en usar chaquetas sin forro y sin estructura. De 1919 a 1959, estos fueron hechos para él por Frederick Scholte, un sastre nacido en Holanda y con sede en Londres que desaprobaba cualquier forma de exageración en el estilo de una chaqueta. Como comentó el duque en Un álbum familiar , su tratado sobre estilo escrito en 1960, 'Scholte tenía estándares rígidos sobre el perfecto equilibrio de proporciones entre hombros y cintura en el corte de un abrigo para vestir el torso masculino' (The Duke of Windsor, 1960, p. 99). Las mangas de las chaquetas del duque solían estar adornadas con cuatro botones, y él prefería los bolsillos con ribete en lugar de las solapas.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Forster and Son en Londres confeccionaron los pantalones del duque. 'Nunca tuve un par de pantalones hechos por Scholte', explicó el duque. 'No me gustó el corte de ellos; estaban hechos, como suelen ser los pantalones ingleses, para llevarlos con tirantes por encima de la cintura. Así que, al preferir llevar un cinturón en lugar de tirantes con pantalones, al estilo americano, invariablemente los hacía hacer otro sastre ”(The Duke of Windsor, 1960, p. 103). Por cada chaqueta que había hecho el duque, se produjeron dos pares de pantalones. Estos los usó en estricta rotación. En 1934, junto con su hermano, el duque de York, y su primo, Lord Louis Mountbatten, reemplazó las moscas de botón convencionales por moscas de cremallera. Fumador empedernido toda su vida, el duque instruyó a Forster e Son para que hicieran sus pantalones con un bolsillo izquierdo ligeramente más ancho sin cierre, lo que le permitía acceder fácilmente a su pitillera, que siempre llevaba en el bolsillo izquierdo. El duque prefería los pantalones con puños o vueltos. Con la adopción de restricciones de racionamiento en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, que prohibió las salidas, hizo todos los pedidos posteriores a H. Harris, un sastre con sede en Nueva York.

La firma londinense Peal and Co. fabricó los zapatos del duque, Lock and Co. sus sombreros y Hawes y Curtis sus camisas y corbatas. Prefería las camisas con puños y cuellos suaves y sin almidón y usaba las corbatas, que ordenaba con forros interiores gruesos, con un amplio nudo de cuatro en la mano. A pesar de la opinión popular, el duque de Windsor, de hecho, no usó un estilo conocido como el 'nudo Windsor'. Como él explica, 'El llamado' nudo de Windsor ', creo que era un desgaste reglamentario para los soldados estadounidenses durante la guerra, cuando los universitarios estadounidenses también lo adoptaron. Pero, de hecho, yo no fui responsable de esto. El nudo al que los estadounidenses dieron mi nombre era un nudo doble en una corbata estrecha, un 'Slim Jim' como a veces se le llama '(The Duke of Windsor, 1960, p. 116).

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Como deportista entusiasta, el duque de Windsor prestó especial atención a su atuendo deportivo. En la década de 1920, popularizó el uso de plus fours, que se convirtió en su vestido estándar para la caza y las actividades deportivas. Como no le gustaba el estilo tradicional con cierres debajo de las rodillas, desarrolló una versión holgada con un forro de algodón suave, que usó un poco más bajo que los tradicionales diez centímetros debajo de la rodilla. Cuando jugaba al golf, los usaba con calcetines Argyle de colores brillantes y suéteres Fair Isle. Al comentar sobre el Príncipe en juego, Law-ford señaló: 'Era bastante ruidoso en la forma en que mezclaba sus cheques, pero representaba el estilo para su generación' (Menkes, p. 102).

Al igual que su ropa deportiva, el vestido montañés del duque expresaba su uso teatral y audaz del color, el patrón y la textura. Llevaba faldas escocesas, a menudo hechas por Chalmers de Oban o William Anderson and Sons en Escocia, en ambientes informales, generalmente en 'The Mill', el retiro de fin de semana de Windsor a las afueras de París. Estos los usaría con un sporran de cuero, en el que guardaría sus cigarrillos. El duque prefería «tartanes que tengo derecho a llevar: Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral» (The Duke of Windsor, 1960, p. 128). En Un álbum familiar , el duque describe usar un traje de tartán de caza de Rothesay, originalmente perteneciente a su padre, que desencadenó la moda del tartán en la década de 1950,

—Me lo puse una noche para cenar en La Croe, cerca de Antibes, donde la duquesa y yo vivimos durante un tiempo después de la última guerra. Uno de nuestros invitados mencionó el hecho a un amigo del comercio de moda masculina, quien inmediatamente envió la noticia a Estados Unidos por cable. En unos pocos meses, el tartán se había convertido en un material popular para todo tipo de prendas masculinas, desde esmoquin y fajas hasta bañadores y pantalones cortos de playa. Más tarde, la locura se extendió incluso al equipaje (El duque de Windsor, p. 129). '

Una de las innovaciones de vestuario más notables del duque de Windsor fue la introducción, en la década de 1920, del traje de noche azul medianoche, una alternativa al tradicional traje de noche negro. Queriendo realzar su posición bien vestida en la prensa popular, así como suavizar la ropa formal de los hombres, explicó:

De hecho, fui 'producido' como líder de la moda, con los pañeros como showmen y el mundo como público. El intermediario en este proceso era el fotógrafo, empleado no solo por la prensa sino por el comercio, cuya tarea era fotografiarme en todas las ocasiones posibles, públicas o privadas, con un ojo especial en lo que llevaba puesto ( El duque de Windsor, 1960, p. 114). '

El Príncipe de Gales entendió que en la fotografía en blanco y negro, a diferencia del negro, el azul medianoche permitía que los detalles sutiles de la sastrería, como solapas, botones y bolsillos, se hicieran más evidentes.

Es a través de estas fotografías que el duque de Windsor influyó en los hombres de moda de su generación y, de hecho, sigue influyendo en los hombres de moda de hoy. A través de sus diseños, Ralph Lauren, Paul Smith, Sean John Combes y una gran cantidad de otros diseñadores de ropa masculina rinden homenaje al enfoque ingenioso e idiosincrásico del duque de Windsor para la autopresentación. Como Diana Vreeland (1906-1989), editora de el bazar de Harper y Moda , dijo de él, '¿Tenía estilo? El duque de Windsor tenía estilo en cada hebilla de su falda escocesa, en cada cheque de sus trajes de campo ”(Menkes, p. 126).

La duquesa: seguidora de tendencias

Vestido de noche Palmyre de Christian Dior

Vestido de Christian Dior para Su Alteza Real, 1952

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A diferencia del sentido innato del estilo del duque de Windsor, la autopresentación de la duquesa de Windsor, como ha observado Suzy Menkes, editora de moda del International Herald Tribune, fue `` un producto de un esfuerzo riguroso en lugar de un gusto heredado o natural '' (p. 95). Ella era una imagen de elegancia, prefiriendo ropa sencilla, hecha a medida, sin detalles superfluos ni decoración. Permaneció en la lista internacional de las mejor vestidas durante más de cuarenta años, y tras su muerte en 1986, Elle comentó: 'Elevó la sobriedad a una forma de arte' (Menkes, p. 95).

Ser inmaculado era el sello distintivo del estilo personal de la duquesa de Windsor. Como comentó Cecil Beaton (1904-1980), un fotógrafo de retratos británico, 'Ella recuerda a uno de los equipajes más nuevos y elegantes, y es tan compacta como una maleta de viaje Vuitton' (Beaton, p. 27). La primera impresión que Beaton tuvo de la duquesa, formada en 1930 antes de que adquiriera su título, fue menos que favorable. La recordaba como «musculosa y de huesos crudos con su terciopelo azul zafiro» (Tapert y Edkins, p. 92). Sin embargo, cuatro años después, cuando se volvieron a encontrar, la duquesa había cambiado. Beaton comentó: 'Me gustó inmensamente. La encontré brillante e ingeniosa, mejorada en apariencia y elegante ”(Tapert y Edkins, p. 92). Lady Mendl (Elsie de Wolfe), quien siguió siendo amiga y mentora de la duquesa de Windsor durante toda su vida, fue en gran parte responsable de la transformación de la Sra. Simpson. Fue Lady Mendl quien le presentó a Mainbocher, quien la vestiría hasta su jubilación en 1971. Como comentó Vreeland, 'Mainbocher fue responsable de la maravillosa sencillez y estilo de la duquesa' (Menkes, p. 98).

Mainbocher iba a hacer el conjunto y el ajuar de la duquesa de Windsor. El conjunto nupcial incluyó un sencillo vestido largo hasta el suelo y una chaqueta de manga larga a juego en crepé de seda 'Wallis Blue'. El color fue desarrollado especialmente por Mainbocher para igualar el de los ojos de la duquesa de Windsor. El vestido complementaba el estilo de moda austeridad de la duquesa, siendo modesto pero no mojigato. Poco después de su matrimonio, las copias del vestido se vendieron en los minoristas por una pequeña fracción del costo del original, desde $ 25 en Benwit Teller hasta solo $ 8,90 en el cash-and-carry de Klein. A los pocos meses, el vestido 'Wally' llegó a los Estados Unidos, donde estaba disponible en los grandes almacenes en una variedad de estilos, colores y materiales.

Cecil Beaton se convirtió en el fotógrafo no oficial de la duquesa de Windsor. En esta posición, pudo jugar un papel importante en la construcción y representación de su imagen pública. Beaton, de hecho, tomó fotografías de la boda real el día antes de la ceremonia real. Varias semanas antes del matrimonio, también tomó una serie de fotografías famosas de la duquesa de Windsor con modelos de la colección Primavera / Verano 1937 de Elsa Schiaparelli, incluido el mítico 'Vestido Lobster' con un estampado diseñado por Salvador Dalí. Al igual que los diseños de Mainbocher, la ropa de Schiaparelli apelaba a la estética rigurosa y sobria de la duquesa de Windsor. Le gustaban los trajes de noche de Schiaparelli, en particular, y los convirtió en su marca registrada. De hecho, la duquesa estaba en su momento más elegante con trajes elegantes e impecablemente hechos a medida, un look que Cecil Beaton llamó sus 'trajes elegantes de chico mensajero' (Menkes, p. 102).

Si bien la ropa de día de la duquesa de Windsor tendía a ser simple y simple, su ropa de noche revelaba una sensibilidad más femenina y romántica. Como comentó Danielle Porthault de Yves Saint Laurent, 'el estilo de Su Alteza Real era la sobriedad de día y la fantasía y la originalidad de noche' (Menkes, p. 116). Durante la década de 1930, la duquesa de Windsor favoreció a Mainbocher, Schiaparelli y Vionnet, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial prefirió a Dior, Givenchy e Yves Saint Laurent. Estos los usaría con zapatos de Roger Vivier, quien comenzó a trabajar para la Casa Dior en 1953. Según Vreeland, una de las muchas innovaciones de vestuario de la duquesa de Windsor fue el vestido corto de noche.

La receta de la duquesa de Windsor de 'sobriedad de día y fantasía de noche' incluía ingredientes de ingenio e ironía, que a menudo se expresaban en su exuberante uso de las joyas. Sus dos joyeros favoritos, Cartier y Van Cleef y Arpels, competían entre sí para ofrecer a la duquesa creaciones cada vez más lujosas e innovadoras. Los sencillos trajes de día de la duquesa de Windsor demostraron ser el escenario perfecto para sus extravagantes broches, pulseras, pendientes y collares, al igual que sus dulces más románticos usados por la noche. Una de sus joyas más memorables fue un brazalete hecho con cruces con joyas, que usó en su boda. Cada cruz representaba 'un trampolín en su historia de amor, y una cruz que tenían que llevar' (Menkes, p. 151).

La duquesa de Windsor le dijo una vez a su amiga y confidente Elsa Maxwell: 'Mi esposo lo dejó todo por mí ... No soy una mujer hermosa. No soy nada para mirar, así que lo único que puedo hacer es vestirme mejor que los demás ”(Tapert y Edkins, p. 97). Pero ella hizo mucho más que esto. No solo se vistió para realzar la idiosincrasia de su físico, realzada por el peinado de Alexandre, sino que se vistió con conciencia de cómo la prensa y el público recibirían su imagen. Como observó Vreeland, 'tenía una posición y se vestía de acuerdo con ella' (Menkes, p. 138). En este sentido, tuvo una influencia duradera tanto en las mujeres de la realeza como en las mujeres de estado, quizás más notablemente en Jacqueline Kennedy y Diana Princess Of Wales.

Ver también Diana Princesa de Gales; Iconos de la moda; Revistas de moda ; Ropa formal para hombres; Mainbocher; Corbatas y Corbatas; Vestimenta real y aristocrática; Elsa Schiaparelli; Tartán