Textiles japoneses

Paño japonés teñido índigo

Los textiles han jugado durante mucho tiempo un papel importante en la vida japonesa. Los tejedores y tintoreros japoneses utilizaron seda, cáñamo, ramio, algodón y otras fibras, y una variedad de tejidos y tratamientos decorativos, para producir textiles de diseño distintivo y mérito estético excepcional. Estos textiles se utilizaron para muchos usos diferentes: para la ropa tanto de los plebeyos como de las élites; para pancartas, tapices y otros materiales producidos para uso en templos; para vestuario teatral; y para fundas de cojines, cortinas y otros usos domésticos. Al igual que con muchas otras artes japonesas, los textiles japoneses se han desarrollado históricamente a través de una interacción de influencias externas y técnicas indígenas y elecciones de diseño, y una tendencia a desarrollar tanto la tecnología como la estética con un alto grado de refinamiento.

Panorama historico

Los habitantes originales de Japón (gente de la cultura Jômon) tejían telas de fibra vegetal. Los invasores del noreste de Asia continental establecieron la cultura Yayoi en Japón a partir del año 300 a. C., introduciendo materiales y técnicas más sofisticados (incluidos ramio y seda). Pero se puede decir que una cultura textil reconociblemente japonesa comenzó en el período Yamato (c. 300-710 d.C.), cuando los clanes aristocráticos y la monarquía emergente llevaron a una demanda mucho mayor de telas finas, especialmente de seda. La introducción del budismo a mediados del siglo VI aumentó la demanda de textiles finos para uso eclesiástico. Algunos de estos textiles se importaron de Asia continental, pero en Japón se produjeron cantidades cada vez mayores. Se alentó a los tejedores, tintoreros y otros trabajadores textiles de Corea y China a establecerse en Japón bajo el patrocinio de la corte; la producción de textiles estaba patrocinada y regulada por el estado, y los mejores textiles se producían en los talleres imperiales. Las telas de seda, tanto de tejido liso como de sarga, a menudo se tiñeron en colores sólidos o en patrones producidos por teñido resistente a la cera estampada. Los brocados se produjeron tanto para uso aristocrático como para templos. Otras técnicas incluyeron apliques, bordados y trenzados.

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El crecimiento explosivo en el número, la riqueza y el poder de los templos budistas en el período de Nara (710-785) condujo a un desarrollo intensificado de las artes textiles, así como a la importación de textiles del continente a gran escala. El subsiguiente Período Heian (795-1185) vio un mayor énfasis en la producción nacional, en parte en los talleres imperiales y en parte en los privados. Este período vio la importancia continua del brocado y el bordado, junto con un mayor uso de telas tejidas con patrones como base para el teñido con patrones, ya sea mediante métodos de cera o pasta resistentes o varias técnicas de teñido con formas resistentes. Como el uso armonioso de colores en múltiples capas de ropa era uno de los principales principios estéticos de la vestimenta en esta era, se hicieron grandes esfuerzos para expandir y perfeccionar los métodos de teñido.

Los períodos Kamakura (1185-1233) y Muromachi (1338-1477) vieron el establecimiento de un gobierno militar bajo los auspicios de la clase samurái (guerrera). El comercio internacional aumentó nuevamente durante este período, trayendo una gran cantidad de nuevos materiales, técnicas y motivos de diseño a Japón. El algodón se introdujo en este momento, reemplazando en gran medida el uso de fibra de cáñamo en los textiles utilizados por los plebeyos. El desarrollo del teatro Nôh bajo el patrocinio de la aristocracia militar durante el Período Muromachi, con su consiguiente demanda de trajes lujosos y brillantemente hermosos, estimuló la producción textil y la innovación. La introducción de telares de arneses múltiples y telares de tiro mejorados condujo a un aumento en la producción de tejidos de seda complejos como el damasco y el satén, que a menudo se utilizaban como tejidos de fondo para teñir estampados (damasco) y para bordar (satén).

Después de más de un siglo de guerra civil (1477-1601), el establecimiento del Shogunato Tokugawa (1601-1868) trajo una era de paz y prosperidad renovadas a Japón. En el siglo XVI, la kosode se había consolidado como prenda básica de la vestimenta japonesa; el rápido crecimiento de las ciudades y de las poblaciones urbanas acomodadas hizo que esta y las formas subsiguientes del kimono fueran un foco de atención para las artes textiles. Las leyes suntuarias diseñadas para evitar que los plebeyos usen brocados y otros textiles complejos simplemente estimularon a los tejedores y tintoreros a producir telas decoradas en la superficie de una belleza y variedad excepcionales que se ajustaban a la letra de la ley. El crecimiento de los barrios de placer urbanos habitados por cortesanas que a veces podían obtener obsequios de gran valor estimuló las industrias de tejido de brocado y tejido de tapices, a medida que crecía la demanda de fajas elaboradas y lujosas ( obi ) con el que las mujeres se abrochaban los kimonos. Mientras tanto, en el campo, los campesinos estaban estableciendo o manteniendo sus propias técnicas para tejer y teñir telas de algodón, a menudo en estilos regionales distintivos.

La abolición del gobierno militar y la restauración del dominio imperial en 1868 llevaron a un período de rápida modernización en Japón. A finales del siglo XIX, se puso de moda la ropa occidental tanto para hombres como para mujeres; a principios del siglo XX, sin embargo, muchas mujeres volvieron a usar kimonos la mayor parte del tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de kimonos volvió a declinar, quedando limitado en la década de 1960 casi por completo a la vestimenta para festivales y ocasiones especiales, o vestimenta ocupacional para mujeres en las industrias de la hospitalidad. Las artes textiles tradicionales ya habían entrado en un largo período de declive a fines del siglo XIX, cuando Japón recurrió a la producción industrial de textiles como un paso temprano hacia el desarrollo económico y la modernización. Las telas baratas hechas a máquina inciden profundamente en la producción campesina de telas de algodón tejidas y teñidas a mano. Los esfuerzos conscientes para mantener o revivir las viejas tradiciones textiles han evitado que muchas técnicas desaparezcan por completo, pero la producción manual de textiles en Japón ahora pertenece casi por completo al mundo del arte y la artesanía.

Textiles tejidos

Los tipos de tejido que se encuentran con mayor frecuencia en los textiles japoneses, independientemente de la fibra utilizada, son el tejido de sarga satinado liso (atigrado), el damasco y otros tejidos estampados y el brocado.

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Las telas de seda destinadas a su uso en kimonos en los que los principales elementos decorativos están teñidos por lotes o teñidos con resistencia en lugar de tejidos o bordados se hacen generalmente en tejido tafetán o tejido de damasco. Damascos de colores ( donsu ) empleando hilos de urdimbre de seda teñidos y se utilizaron hilos de trama en colores contrastantes sin teñir ni adornar más; Los damascos de colores se preferían especialmente con fines decorativos, como telas de montaje para pinturas de pergaminos y en telas empleadas en la ceremonia del té. Satén de trama flotante o de urdimbre flotante ( shusu ) se utiliza a menudo para tejidos de seda en los que los principales elementos decorativos se aplicarán mediante bordados. Sarga estampada ( aya ) y gasa de urdimbre retorcida ( fuera ), a menudo en telas ligeras y semitransparentes, se han utilizado para prendas desde el período Nara, y en épocas posteriores se vieron especialmente favorecidas por los pantalones anchos y sueltos ( hakama ) y chaquetas rígidas ( Kamishimo ) usado por samuráis en ocasiones formales. La tela cruzada también se utiliza con frecuencia como tejido de base para una tela tejida en telar estirada, similar a un brocado, multicolor, llamada nishiki.

En la antigüedad se utilizaron brocados y tejidos de tapicería de diversos tipos para las prendas eclesiásticas budistas y la decoración de los templos. Como tejidos para prendas de vestir se utilizan especialmente en fajas obi, que a menudo se atan de formas muy elaboradas y decorativas que muestran con buenos resultados los lujosos tejidos de los que están hechos. Tanto el obi como el kimono, este último particularmente como vestuario para la danza-drama Nôh, a menudo están hechos de kara-ori ('Tejido chino', es decir, brocado de trama flotante), una tela rígida y pesada en la que los hilos de trama suplementarios en bobinas se tejen a mano sobre una tela de fondo lisa o sarga. Tapiz de uñas ( tsuzure ), como su nombre indica, es un tapiz tejido con bolillos, capaz de producir patrones de extrema complejidad, y que a menudo se utiliza para obi.

El tejido liso es, con mucho, el tejido más común para las telas de algodón. Los textiles de algodón rurales, o falso rústico, con rayas y cuadros escoceses de índigo y otros colores de tintes vegetales, fueron extremadamente populares durante el período Tokugawa para el kimono informal; estos tejidos también se utilizaron para la decoración doméstica, como fundas para colchonetas y cojines para sentarse. Se utilizaron textiles de tejido liso de algodón blanco liso como base para una amplia gama de técnicas de teñido, que se describen a continuación.

Tintura

Gran parte de la belleza distintiva de los textiles japoneses se basa en el uso de técnicas de teñido altamente desarrolladas, que incluyen pasta-resist, shape-resist e ikat, así como técnicas compuestas que emplean dos o más de estos métodos en conjunto.

El teñido resistente a la cera (batik) era conocido en el Japón antiguo, pero fue abandonado a finales del período Heian a favor de los métodos de resistencia a la pasta, empleando una pasta espesa de harina de arroz en lugar de cera. Los métodos de resistencia a la pasta incluyen el teñido con plantilla y el teñido a mano alzada.

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Teñido con plantilla ( katazome ) emplea plantillas hechas de papel de corteza de morera, laminado en varias capas con jugo de caqui y endurecido e impermeabilizado por ahumado. Los patrones se cortan en estas plantillas con cuchillos especiales. La pasta se fuerza a través del calado de la plantilla sobre la tela, donde luego se resiste a tomar el tinte cuando la tela se sumerge en un baño de tinte. La pasta se lava del paño después de teñir. El teñido con plantilla simple se encuentra más comúnmente en textiles de algodón teñidos con índigo de arte popular, que se utilizan para muebles domésticos y para ropa. La aplicación contemporánea más común de tela de algodón teñida en índigo y blanco resistente a la pasta es para yukata , kimono de algodón que se utiliza como ropa de dormir y ropa de calle informal, especialmente en los centros turísticos de aguas termales. El teñido con plantilla también se puede realizar en dos o más etapas para producir un resultado multicolor.

Teñido resistente a la pasta a mano alzada ( tsutsugaki ) utiliza un cono de papel impermeable para aplicar pasta a la tela; Esta técnica se emplea a menudo para crear patrones grandes y llamativos, como los que se encuentran en las cortinas de las tiendas ( noren ) y paños para transportar paquetes ( furoshiki ).

Las técnicas de teñido con forma de resistencia se conocen genéricamente como shibori en japonés; la palabra se traduce comúnmente como 'tie-dyed', pero eso no transmite la amplia gama de técnicas involucradas en shibori tintura. Shibori incluye resistencias creadas cosiendo porciones de tela en fruncidos apretados; o retorciendo la tela, a menudo de formas complicadas; o doblando la tela y luego comprimiéndola entre tablas o en tubos de madera o papel; y técnicas similares. En todos los casos, el objetivo es comprimir porciones de tela para que no se vean afectadas por el tinte cuando toda la tela se coloca en un baño de tinte. Aunque los profesionales expertos pueden lograr un alto grado de control sobre el proceso, shibori El teñido siempre incluye también algún elemento de accidente o incertidumbre, que se suma a su atractivo estético. Áreas no teñidas de shibori Los textiles se pueden adornar de varias maneras, incluida la aplicación manual de tintes con pinceles, bordados o usando pasta para aplicar papel de aluminio dorado o plateado a la tela.

Ikat, conocido como Kasuri en japonés, es una técnica en la que los hilos de urdimbre, los hilos de trama o ambos se unen en hilo en patrones preestablecidos y se tiñen. A continuación, los hilos se ensamblan en una urdimbre y / o se tejen como trama en la secuencia adecuada, emergiendo el patrón a medida que avanza el tejido. Los textiles Kasuri se producen en seda, en una amplia gama de colores; en ramio; en algodón, típicamente teñido con índigo; y en Okinawa en fibra de banano, a menudo con varios colores producidos por sucesivos envoltorios y teñidos del hilo.

Yuzen , inventado alrededor de 1700, es probablemente la más famosa de las técnicas de teñido japonesas. Se produce mediante una combinación de trabajo de pasta resistente a mano alzada o estarcido y aplicación de tintes a mano. Con la tela (ya sea de seda o de algodón) estirada sobre un marco, se aplica un patrón con un pincel fino usando un tinte vegetal azul no permanente, y luego se cubre a mano alzada con pasta; o bien la pasta se aplica directamente con una plantilla. A continuación, se aplica un fino extracto de soja sobre toda la tela. Luego, el paño se humedece con agua y el tinte se aplica a mano con pinceles; el tinte se extiende sobre el paño húmedo para producir el efecto de sombra de color característico de Yuzen. Yuzen es capaz de lograr efectos de color de asombrosa sutileza y complejidad, y se utiliza para producir los más finos y preciados tejidos de kimono.

El arte de Okinawa de bingata El teñido con plantilla se puede considerar como una versión de batik resistente a la pasta. Utiliza múltiples pasos de pasta aplicada con plantilla y teñido (ya sea mediante tinte en tina o mediante la aplicación manual de tintes), con las áreas teñidas cubiertas con pasta resistente en las etapas posteriores de trabajo. Bingata se produce típicamente en colores brillantes y con motivos pictóricos de pájaros, flores y paisajes.

Bordado

Al igual que el tejido de brocados y tapices, el bordado llegó a Japón en la antigüedad en relación con el budismo, y a menudo se usaba para producir tapices pictóricos para su uso en templos. El bordado japonés utiliza un repertorio bastante pequeño de puntadas, que incluyen nudos franceses, puntada de cadena, puntada de satén y puntada de satén acurrucada. En las prendas, en particular el kimono, el bordado se aplica a los tejidos de seda de ligamento tafetán teñidos en tina, al satén de seda y como adorno a los tejidos decorados con diversas técnicas de tinte, que incluyen shibori y katazome .

Costura decorativa

Las campesinas japonesas desarrollaron una técnica para recuperar tejidos de algodón gastados para reutilizarlos cosiéndolos en capas para usarlos en chaquetas, delantales y otras prendas de protección. La técnica, similar al acolchado, se conoce como sashiko , y se desarrolló desde una forma práctica de usar tela hasta un arte único de costura decorativa. Sashiko Casi siempre se hace con hilo de algodón blanco sobre tela de algodón teñida con índigo. Las puntadas pueden correr paralelas a la urdimbre, a la trama o a ambas; los patrones suelen ser geométricos y, a menudo, elaboradamente encajados.

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Ainu Textiles

Los ainu son los habitantes aborígenes de Hokkaido, la isla principal más septentrional de Japón; sus antepasados estaban entre los ocupantes originales de Japón, antes de la llegada del pueblo Yayoi. La cultura ainu está más cerca de la de la isla Sakhalin y otras partes del noreste de Siberia que de la cultura japonesa. Los ainu son conocidos por conservar antiguas técnicas de confección de chaquetas y otras prendas de vestir decoradas con aplicaciones y bordados en diseños atrevidos y curvilíneos, a menudo en colores claros sobre un fondo oscuro.

Textiles japoneses contemporáneos

El estado de los textiles en el Japón contemporáneo se puede considerar en cuatro categorías. Textiles comerciales son una industria en declive en Japón. La producción textil, en particular de fibras textiles sintéticas como el rayón y el poliéster, desempeñó un papel importante en la recuperación económica de Japón en la posguerra, pero ha estado en declive en las últimas décadas a medida que la producción se ha trasladado a países con costos laborales más bajos. Parte de la seda es producida en Japón por el sector agrícola fuertemente subsidiado del país.

Textiles tradicionales continúan floreciendo. El gobierno japonés fomenta la preservación de las artes y artesanías tradicionales a través de subsidios a los 'Tenedores de Importantes Propiedades Culturales Intangibles', coloquialmente conocidos como 'Tesoros Nacionales Vivientes'. Estos maestros practicantes de sus artes brindan liderazgo a miles de otros artesanos a tiempo completo. De aproximadamente 100 Tesoros Nacionales Vivientes en cualquier momento, aproximadamente un tercio están en el campo de las artes textiles. Ejemplos notables incluyen el tejedor de brocado Kitagawa Hyôji, el difunto tintorero Serizawa Keisuke y Yuzen el tintorero Yamada Mitsugi.

Textiles de moda han recibido un apoyo significativo de algunos de los diseñadores de moda de Japón de fama internacional, en particular Issey Miyake, cuyo uso innovador de material como el jersey de tubo ha reforzado la industria textil fina de Japón.

Textiles de arte , o las artes de la fibra en general, son un campo próspero de la escena artística contemporánea de Japón y han logrado reconocimiento internacional a través de exposiciones como 'Structure and Surface' (Nueva York, 1999) y 'Through the Surface' (Londres, 2004). Varios artistas individuales de la fibra han ganado reputación internacional, entre ellos Arai Junichi, conocido por su uso innovador de tecno-textiles; Sudo Reiko, conocida por sus esculturales telas tejidas; y Tomita Jun, quien usa técnicas tradicionales de teñido para producir arte textil contemporáneo.

Ver también Teñido; Bordado; Ikat; Kimono Yukata.